Сафари по-красному или египетский поход сургутских дайверов !

Наша поездка на дайв-сафари по Красному морю пришлась на ноябрь месяц 2006 года. Многие авиапассажиры, сразу видно – опытные путешественники, еще в Москве сдали теплые вещи провожающим их родственникам и друзьям. Мы же разделись до футболок, и всю осенне-зимнюю одежду поместили в багаж. Хургада встретила нас хорошим сибирским летом: солнечной погодой, песком и +25 градусов С. Выйдя на ярко освещенный солнечными лучами аэродром, мы сразу поняли, что забыли взять с собой… Солнечные очки! Солнце светило настолько ярко, что прошло какое-то время, пока стало возможным смотреть по сторонам с открытыми глазами. После того, как глаза привыкли к солнцу, перед нами предстал «впечатляющий» пейзаж! Точнее сказать ничего, кроме бескрайнего песка. После этого нас погрузили в автобус и повезли в аэропорт. Этот шедевр надо описать отдельно. Аэропорт в Хургаде, если кто не был и не видел, это несколько огромных тряпичных шатров с дырками в крыше, т.к. дожди там гости редкие. Думаю, что такое строение по капвложениям оправдало себя года за два. В аэропорту нас встречал представитель турфирмы, который совсем не разговаривал на русском. Зато он хорошо говорил на английском и арабском. Вообще-то это была не проблема, было даже забавно, потому что в нашей группе все так или иначе знали английский язык, а одна девушка даже закончила иняз. Порадовало то, что этот товарищ дал нам уже заполненные туристические карты и марки-визы, которые нам оставалось вклеить в паспорт. А вот очередь на паспортный контроль араб не занял. Пришлось стоять больше часа только для того, чтобы сдать карты и поставить печать в паспорт. После благополучного прохождения таможни часть народу осталась охранять вещи всей группы, а другая часть направилась в Duty Free за прохладительными напитками. Брали скромно, не больше ящика пива на двоих. Забегая вперед, скажу, что перед дайвами нам, конечно же, пить запретили, поэтому к концу путешествия некоторые дайверы остатки пива забрали с собой в отель и вечером меняли в местных «бутиках» на сувениры От Хургады до места стоянки нашей сафарийной яхты «Долче Вита» нас доставил автобус где-то за 4 часа (около 250-ти километров на юг Египта к Марса Аламу в сторону Судана). На месте стоянки яхты шло строительство города! Такой типично Египетский прибрежный городок с отелями, который ВЕСЬ находится в стадии строительства. Мы никогда не видели, чтобы строили город. Понятно дом, усадьбу там с баней и т.п., но чтобы сразу целый город! Второе, что удивило, – это яхта! Это не яхта, это целый корабль! 8 двухместных кают на нижней палубе, 3 двухместных с двуспальными кроватями на верхней, огромная столовая, гигантские jump- и dive-деки на первой палубе, большая открытая вторая палуба и вместительный sun-дек на самом верху. Размер яхты 38 метров на 9 метров. На яхте собрались неустрашимые «ихтиандры» из Сургута, Москвы, Украины и Крыма под предводительством трёх «мегаихтиандров» - инструкторов – Мардасова, Петровского и араба Мохаммеда Али, в котором действительно что-то было от знаменитого Кассиуса Клея.Команда судна полностью состояла из дружелюбных и предупредительных арабов, которые отработали свои чаевые на 100 процентов.

Возрастной состав нашей дайверской группы варьировался от 24 лет до 50 с хвостиком. Отдельно хотелось бы сказать, что каких-то особых проблем в общении и взаимопонимании не возникло. Видимо, дайверы всех стран и регионов, действительно, имеют схожую психо-эмоциональную организацию, и понимают друг друга с полуслова ? В свою очередь, погода «не подкачала» и убедительно доказала, что сафарийные будни хоть и интересны, но тяжелы, - на протяжении всей поездки сильно штормило и дул постоянный пронизывающий ветер. Для того чтобы понять, как мы себя чувствовали во время перманентной качки, вообразите, пятиметровые американские горки по которым вверх - вниз и в лево - в право без остановок несётся моторная дайверская яхта. Вечер. Разместившись на яхте, разобрав снарягу, распределив каюты и сытно поужинав, мы завалились спать. Отправление в наше многообещающее путешествие было запланировано на 10:00 часов следующего дня. В программу сафари входили подводные чудеса островов Бразерс и рифа Деадалус, что по центру Красного моря, а также достаточно известного в дайверской среде рифа Эльфинстоун. Утро. Дзинь – звенит корабельный колокол, а это может извещать только о двух событиях: или кушать или нырять. Т.к. обед намечен после дайвинга, значит, нас ожидает брифинг! Брифинг по-нашему, - планёрка ?. Опять же, забегая вперед, скажу, что перевод с английского нам требовался только первые два дня. Язык, если на нём с тобой пытаются разговаривать постоянно, учится моментально, особенно, если остались какие крохи познаний после школы и института. First dive… в смысле первый дайв был очень легким и приятным. Для того чтобы адаптировать нас к красотам Красного моря и к постоянной качке чек-дайв состоялся на рифе Шааб Шона, который находится в 300 метрах от пустынного берега среднего Египта. Это пробное погружение запомнилось огромным количеством разноцветных небольших рыбок в коралловых зарослях, большинства названий которых мы не знали, и ядовитой, но жутко красивой крылаткой. Для некоторых из нас это было первое погружение в Красном море. Первое погружение в настолько прозрачной воде. Видимость достигала не меньше 50-60 метров. И первое погружение, когда тебя окружает бесконечное количество кораллов и рыб! Впечатляет, нет слов! В Красном море все как на картинке! Вот вы видели фотографии мурены, крылатки, наполеона, акулы-лонгимануса? Под водой все они выглядят еще более красочно и по-настоящему! На этом же рифе, но с другой его стороны, через несколько часов, состоялся ночной дайв. Ночной дайв, – это нечто особенное! Именно ночью, под водой, в полной мере понимаешь и чувствуешь что такое ГИДРОКОСМОС. Ты паришь в невесомости в невообразимых подводных садах, которые по красоте своей ничем не уступают знаменитым садам Семирамиды. Звёздами в этом космосе служат фонари твоих товарищей и глаза подводных обитателей, с любопытством взирающих на нарушителей их спокойствия. Лучи подводных фонарей выхватывают из мрака то кружево коралла, то горделивую барракуду, то пару полосатых рыб-клоунов, при малейшей опасности скрывающихся в анемонах. Группа парящих ночных дайверов с расходящимися от них лучами очень напоминает фантастические корабли космических исследователей летящих над только что открытой планетой, населённой неведомой для сухопутного человека флорой и фауной. Чего стоят одни разноцветные морские перья, раскинувшиеся в поисках планктона, и боязливо сворачивающие множество своих «рук» если, кто-то пытается до них дотронуться.

Два следующих погружения состоялись следующим утром на широко разрекламированном в дайверских журналах рифе Эльфинстоун, что в переводе означает Эльфийский камень. Не знаю, когда там акулы схавали последнего подводного эльфа, но место действительно красивое. Хотя белопёрые акулы-лонгиманусы, которые, судя по описаниям в литературе, должны были прямо таки толпами плавать на этом рифе, нам так и не повстречались… Кроме одинокой тени напоминающей акулу, промелькнувшей в так называемом «blue» или по нашему в «синеве» (пространство, уходящее от рифа в открытом море). Погружения на этом рифе были также релаксационными, - вдоль отвесных стен по течению, сначала с одной стороны Эльфийского камня, потом с другой. Ластами двигать практически не приходилось, плывёшь себе по течению и любуешься огромными трёхметровыми «ушами» кораллов и всякой мелкой рыбьей разномастной мелюзгой. Здесь же видели здоровенную коричневую мурену, размером около 2 метров. Эта морская хищница пыталась неспешно уплыть от назойливого внимания дайверов, но не тут-то было. На протяжении нескольких десятков метров её бегства она была многократно ослеплена фотовспышкой и даже потрогана за хвост «безбашенным» украинским подводным товарищем. После такого фамильярного к себе отношения мурена стала клацать своей не маленькой зубастой пастью и от греха подальше ушла на глубину, видимо решив, что в качестве обеда такая суетливая добыча ей не подходит. Дневное погружение в этот день состоялось на славном рифе Абу Дабу. Облачались в дайверские доспехи в авральном порядке, так как недалеко от корабля были замечены ламантины или по-другому, - морские коровы. Эти безобидные на вид создания природы могут развивать под водой весьма большую скорость, в чём мы убедились буквально через 10 минут после начала погружения. Когда недалеко от нас словно торпеды пронеслись две трёхметровые туши, подняв тучу песка и ила. Стало понятно, как нам повезло, что мы не оказались на пути этих морских гигантов. Группе, которая ныряла с другой лодки, подфартило больше, чем нам. Им посчастливилось поплавать с ламантинами «нос к носу» и сделать кучу фотографий. Ламантины позировали им как топ-модели на подиуме фотографам журналов мод. Причём, как видно по фотографиям, во время поглощения пищи (травы, во множестве произрастающей на этом рифе) к мельтешащим вокруг ламантинов дайверам, звери относились примерно как сухопутные коровы к мухам, т.е. не обращали на них никакого внимания. Стоит также отметить, что вокруг морских коров вьётся множество рыб-прилипал, которые добавляют колорита этим добродушным и странным созданиям.

В этом же месте, на небольшой глубине, порядка 15 метров, видели несколько больших морских черепах (до 1 метра в диаметре). Черепах также сопровождали рыбы-прилипалы. Не знаю, какая у прилипал цель, может чего-то за большими существами доедают, может их чистят, но существует мнение, что им просто прикольно покататься на халяву. Но на этом чудеса рифа Абу Дабу не закончились. На чистом песочке, освещаемом солнцем, грелась пара скатовых акул, они же рыбы-гитары. Не большие, но интересные создания похожие одновременно на акулу, осетра и ската. Однако совсем близко эти «тянитолкаи» нас не подпускали, пришлось рассматривать их на расстоянии.

Больше на этом рифе ничего интересного не было, и мы поспешили подняться на бот. Нам предстояло совершить длительный ночной переход на остров-маяк, заповедник «Бразерс» (остова – «Братья»), который находится почти на равном расстоянии от правого и левого берега Красного моря, по широте чуть ниже Хургады. Сказать, что в пути нас качало – ничего не сказать. 4-5 бальный шторм в открытом море на 38 метровой яхте переносится хорошо только в одном положении – лежа на самой нижней палубе. Желательно привязать себя чем-нибудь к кровати во избежание полёта на пол каюты. Возможно, также просто широко раскинуть руки и ноги ?. К шуму двух 600 сильных дизелей привыкнуть можно, но спать под этот звук весьма не комфортно. 5:30 Дзинь. Нет, не колокол. Будильник. Колокол зазвенит через 30 минут. Сонные, помятые, взлохмаченные дайверы, покачиваясь, по нижней палубе пробираются сначала к чайнику за чашкой утреннего горячего чая, а после на вторую открытую палубу. С утра немного прохладно, солнце еще не встало, плюс дует постоянный назойливый ветер. Он вообще не переставал дуть все сафари. Кстати, никогда раньше не доводилось встречать рассвет в море целую неделю кряду! Очень красивое, незабываемое зрелище! 6:00 Дзинь. Теперь уже колокол. Брифинг-брифинг! Дайв-сайт остров Большой брат - это такой небольшой островок, выступающий из моря, размером метров 400 на 100. На нем стоит маяк, дизель и солнечные батареи. Тут же на маяке живут две семьи, которые следят, чтобы маяк непрерывно работал, и параллельно продают сувенирные футболки и толстовки. А вот когда маяка не было, об этот остров разбился корабль. Лежит он почти вертикально, носом вверх на глубине 8 метров, кормой на глубине 80 метров, с северной стороны острова. Именно с севера дул ветер и набегали огромные волны. Шторм успокаиваться не хотел. Но кого это останавливало? Ведь под водой, если погрузиться метров на 10 - 15, уже не качает. Там тихо, спокойно, светло и сказочно красиво! Плывешь, слушаешь каждый свой вдох и выдох и в какой-то момент понимаешь, что дышать хочется все меньше, чтобы тишина была как можно дольше. Это был самый сложный и «безбашенный» дайв за всё сафари. Сначала нам предстояло выполнить экстремальный спуск на воду и погружение в штормовое море. С той стороны острова, где лежит затонувший корабль, в море на несколько десятков метров выступает подводный риф. Глубина – 6 метров. Если при погружении попасть на этот риф, а не мимо него на большую, чем 6 метров глубину, то выбраться с него очень сложно, может прибить волной. Всплывать же бессмысленно, т.к. зодиак все равно туда не подплывет. Слишком большая вероятность, что его разнесёт об берег волнами. Поэтому наша задача была: во-первых, перегрузиться, во-вторых, высосать весь воздух из компенсаторов, и, в-третьих, на ластах, очень быстро, не забывая продувать уши, спуститься за риф на глубину хотя бы 10 метров. Там уже нет волн, нет такого течения как над рифом и можно спокойно начинать обследовать кораблик. Прыгнув с зодиака и оказавшись над рифом, одни сделали попытку, одновременно погружаясь, грести в сторону blue, но максимум что у них получалось при полной нагрузке на ноги – стоять на месте. Выгрести против течения на ластах смогли только два человека. Те у кого не получилось выплыть «на ластах», падали дальше на дно и цепляясь за кораллы, пробирались к обрыву в глубину. Течение было сумасшедшее даже на дне, но все же, ухватившись за коралл, было возможно медленно проползти и через какое-то время погрузиться, можно сказать на руках, до 10 метров, там уже более-менее можно было работая только ластами пробираться к кораблю. Посмотрев на манометр, мы убедились во вполне предсказуемом факте: на одном только погружении мы съели около 50 бар воздуха. Виновато напряжение и сбитое нами дыхание. После того, как группа дайверов собралась у корабля, дыхание мы восстановили, на что ушла ещё не малая часть воздуха. Впоследствии, сидя на второй палубе бота и попивая горячий чай, каждый рассказывал свою историю этого сложного, но интересного погружения. После того, как в баллонах осталось по 50 бар, мы дружно всплыли на поверхность. Поверхность встретила нас не ласково. Огромные волны гуляли вдоль рифа, зодиака поблизости не наблюдалось… Однако, после того, как в соседней волне поднявшейся на 5 метров выше дайверов один из нас заметил промелькнувшую огромную рыбину, похожую на акулу, у дайверов нашлись силы поднявшись на гребень волны заметить зодиак (кстати, находившейся не так далеко) и предпринять действия для привлечения внимания матроса управлявшего лодкой, усиленно размахивая дайв-буями и тренируя глотки ласковыми криками о способности матроса видеть происходящее вокруг. Следует отметить, что мы погружались не только чтобы «схватить экстрима», но и посмотреть на затонувший корабль. Это сухогруз, затонувший лет 50 назад, весь оброс кораллами, стал родным домом для множества рыб и прочих живых существ и уходил кормой в недоступную простому дайверу - любителю глубину. Выглядел очень впечатляюще! Монолитно, можно сказать! Но, честно говоря, после такого перенапряжения при погружении, большого желания глубоко погружаться, так же как проникать внутрь, да и вообще активно его обследовать, не было. Поэтому, остановившись на глубине 25 метров, несколько товарищей просто висели и рассматривали его. Остальная часть группы, быстро заглянув внутрь, поспешила к нам присоединиться, после чего мы сообща двинулись обходить остров по правой стороне. Впереди нас ждали останки еще одного затонувшего корабля. Второй корабль произвел не такое впечатление, как первый, он значительно меньше и, если честно, рассказывать про него просто нечего. Особо следует сказать, что в это погружение одна из бесстрашных девушек – дайверов погрузилось метров на 50, где, по её словам, видела статую с большими ушами, чем-то похожую на чебурашку с грустными глазами. Однако, так как больше никто из нас это чудо подводной археологии не видел, мы приписали данное видение действию азота на сознание прекрасной ныряльщицы. Хотя Красное море скрывает ещё не мало загадок, так что мы не удивимся, если в дальнейшем прочитаем где-нибудь в дайверском журнале про обнаруженную, в районе островов Бразерс, древнюю реликвию с большим ушами, относящуюся к цивилизации легендарных атлантов . Не обошлось без приключений и по дороге на яхту. Когда лодка подобрала всю дайверскую группу и собиралась взять курс к яхте все заметили приближающуюся мегаволну! Это что-то типа девятого вала. Даже не знаю, что больше запомнилось или круглые глаза товарищей, или заунывное «ал-л-л-ла акбар-р-р» арабского матроса, управлявшего зодиаком, или то, как пытались удержаться и не выпасть из лодки, когда её накрыла волна, или как вычерпывали воду из полной до краёв лодки, которая как ни странно, не пошла ко дну. К счастью, волна была заключительным аккордом в приключениях на этот день.

Несмотря на трудное утреннее погружение, в тот день мы совершили еще два дайва, один, можно сказать повторный, вместо короткого и сложного первого, и второй с другой стороны острова. Вот это было куда интересней! Именно тогда мы увидели настоящих акул – лонгиманусов, стаю барракуд, несколько больших наполеонов и еще много разной живности… За крупной живностью наблюдать не менее интересно, чем за великолепными кораллами, а некоторые именно в этом видят смысл дайвинга. Позже из журналов и рассказов местных старожилов мы узнали, что лонгиманусы очень редкий, входящий в 5-ку самых агрессивных, вид акул, который почему-то сплошь и рядом встречается в Красном море. Все, кому рассказываешь про акул, задают один и тот же вопрос: страшно? Ответ всем, кто не полениться прочитать этот отчет: на глубине – нет, а вот на поверхности – в зависимости от ситуации. По этому поводу есть хороший дайверский прикол: кто-то из команды закричал: «Акулы! Акулы возле бота!» и все дайверы, похватав маски и трубки, попрыгали в воду… Примерно так оно и было. За акулами можно наблюдать бесконечно! Они до невообразимости грациозны! Знания их особенностей, полученные из журналов и фильмов, еще больше подчеркивает: перед тобой практически царь-рыба, живущая на Земле многие миллионы лет! О том, что она может на тебя напасть под водой, как-то не думается, такие случаи – большая редкость. Мы у нее в гостях, значит надо вести себя как гости, а к гостям у рыб уважение и почет. Некоторым, особо смелым, они даже позволяют себя потрогать. Очень любопытные создания. Иногда серьезные, иногда игривые. Те, которых видели мы, играть не хотели, хоть и были не большие, метра 1.5-2 в длину, а значит, достаточно молодые. Следующие наши погружения состоялись на острове Малый брат, который находится километрах в 5-ти от Большого брата. Этот островок совсем маленький, овальный, около 100 метров в диаметре. Вокруг его отвесных стен плавает масса акул. Кроме того, там есть весьма любопытные каверны, в которых прячутся всякие морские гады и симпатичные гадёныши. Нельзя не описать и величавую рыбу – наполеона, которая названа так из-за шишкообразного выроста на голове, чем-то напоминавшего треуголку знаменитого императора. Эти рыбы попадались нам несколько раз. Достигая размера до 1.5 метров, они не боятся дайверов, и если подплыть к ним осторожно, то можно почесать брюшко. Взгляд у этих красавцев почему-то выглядит вопрошающе, такое ощущение, что наполеон сейчас откроет свой рот и спросит: что ты, сухопутный древолаз, делаешь в нашем подводном царстве? Как полная противоположность упитанным и широким рыбам – наполеонам, вокруг рифов стаями снуют тонкие вытянутые рыбы – иглы, похожие на ожившие палки с большими глазами. Эти симпатяги встречались нам почти каждое погружение. Вдоволь нанырявшись на Малом брате, мы совершили ночной переход по бурному морю к ещё одному заповеднику, рифу Деадалус или по нашему, рифу Дедала. Опять же, сложно сказать, каким образом легендарный отец Икара долетел до рифа, расположенного по центру Красного моря, недалеко от границы с Суданом. Однако, акул здесь, действительно было, как и обещали больше всего. Но обо всём по порядку. Утреннее погружение на Деадалусе было ещё одним экстремальным погружением за это сафари. Отвезя нас на зодиаке к северной оконечности рифа, который в окружности составляет не менее километра, нас выбросили в море. Погрузились все без особых проблем, но на глубине метров в 20 нас резко стало тянуть в низ, в бездну. Спохватились все уже на 25-30 метрах, аврально поддули компенсаторы, подвсплыли и выровняли плавучесть. Вот так нисходящее течение заставило испытать нас несколько не очень приятных мгновений… Более за этот дайв ничего интересного не было. Видимо всякая морская живность тоже не любит нисходящие течения . Зато после всплытия и размещения со снаряжением на зодиаке нам пришлось провести спасательную операцию по выуживанию иностранных ныряльщиков, непонятно по какой причине оказавшихся без зодиака поддержки в бушующем море у рифа. Одного из них мы заметили в волне, когда взяли курс на яхту. Глаза у него были как блюдца, где его бади было непонятно. Нахождение в штормящем море далось ему не легко, видимо он уже начал вспоминать фильм «Открытое море» и ждал начала своего конца. Его радость от нашего появления не знала границ. Вытащив сего горе – дайвера и его тяжеленный ребризер (разновидность акваланга такая) в лодку, мы поехали искать его напарника. После 10 минут поисков он обнаружился в таком же состоянии, как и первый, совсем далеко от того места, где предположительно должен был находиться по прикидкам своего бади. К счастью свою яхту они показали нам с первого раза.

Дневные погружения были гораздо интереснее. Именно днём, на рифе Деадалус мы видели не менее трёх видов акул, причём совсем близко. Были здесь и длиннохвостые акулы с вытянутой верхней частью хвостового плавника, и мрачные серые рифовые акулы, и белопёрые лонгиманусы. Особенно приглянулась им наша яхта, под которой они собирались то ли из любопытства, то ли надеясь попробовать на зуб зазевавшегося дайвера. Именно у яхты произошёл достаточно забавный случай. Выбираться на яхту во время волнения задача не из лёгких. Мало того, что всё дайверское снаряжение весит на воздухе от 20 до 30 килограмм, так ещё и корма с трапом гуляет вверх-вниз с большой амплитудой. Обычно, на трап выходят сняв ласты и весьма не быстро. Возвращаясь с очередного погружения у рифа, один из авторов этого рассказа подплывал к трапу яхты и вдруг, с подачи своего бади, заметил серую рифовую акулу, которая с большой скоростью плыла прямо на него. Решив, не проверять утверждение, что все акулы «на лицо ужасные, но добрые внутри» он взлетел по трапу за пару секунд, причём прямо в ластах и всей амуниции. Думается, что повторить такое без мощного стимула в виде акулы получится разве что у опытного акробата Помимо акул риф Деадалус знаменит своими подводными садами, где произрастают анемоны, и надводным маяком, построенным, судя по табличке, французами в 19-м веке. На маяке, так же как и на Большом брате живёт пара-тройка арабов, которые скрашивают свои солнечно-морские будни курением кальяна (что они туда заряжают, не знаю, но выглядят эти арабы весьма весёлыми), а также продажей сафаристам сувениров и футболок. Вдоволь нанырявшись и посетив маяк, к вечеру, мы снялись с якоря и отправились к Египетскому берегу в сторону Марса Алама. Завершающий наше сафари дайв состоялся на рифе с длинным названием Абу Даббаб Гиги следующим утром. После погружения в этом месте наш инструктор Алексей сказал, что если бы у него в Крыму были такие красоты, то он был бы уже миллионером, так как от дайверов отбоя не было бы. Здесь море сотворило не просто кораллы, но столбы и колонны из кораллов, которые то встают исполинами из бездны, то причудливо изгибаются на небольшой глубине. Между этими каменными дворцами идёт активная морская жизнь. Красное море, на прощание, показало нам как оно величаво и прекрасно, что не зря оно зовётся Красным. На дне, в большом количестве, плавали скаты хвостоколы с синими пятнами на плоском туловище. Крылатки, зная о своей опасности, спокойно парили в синеве. Рыбы всех цветов радуги и разнообразных форм вели непонятный непосвящённым танец. В кораллах встретилась мурена метра 1.5 диной, которая позировала перед фотографом, клацая зубами и извиваясь вокруг камней. Один из наших товарищей видел гигантскую манту, но, как и в случае со статуей на Большом брате, мы решили, что это был плод воображения дайвера, уровень азота в крови которого к концу сафари приближался к максимально допустимому. Акула попалась всего одна и та, увидев гребущую к ней толпу дайверов, решила ретироваться от группы странных существ с торчащими во все стороны шлангами и периодически выпускающих тучи пузырей. Вот и подошло к концу дайверское сафари. Счастливые и довольные мы валялись на сан-деке, вспоминая наши дайвы, планируя очередные погружения и путешествия, ибо каждое окончание сафари, это уже почти начало нового. Яхта неспешно везла нас в порт, откуда и началось путешествие. Суета прибытия, сборы, фото на память всей загоревшей смеющейся толпой. Затем четырёх часовая дорога до Хургады и отель, в котором мы разазочивались перед перелётом. Вот где мы наконец-то смоги просто от души поплавать без акваланга и без напряжения поплескаться в тёплых водах Красного моря. Вечером рыбная кухня и принятие «на грудь» десатурационных смесей для быстрого выведения азота из крови. На следующий день, обогащённые новыми впечатлениями и опытом, мы вернулись домой, в холодную, но такую родную и привычную Россию.

Виталий Шумов и Вячеслав Ракшин Сургут - Красное море