Исполненный чувством солидарности с нашими не крымскими друзьями, решил провести некоторую часть времени в снегу, которого, по последним разветданным, в Бахчисарае 5 см, а в городе, где проживают самые лучшие люди в мире, Симферополе наложило 10 см или, чтоб звучало мощнее - 100 мм. Конечно я не поверил таким цифрам - откуда? Это ж как нужно накладывать, чтоб получилось аж 100 мм! Поживёшь в Египте, да Севастополе, вообще вычеркнешь слово снег из лексикона.

С вечера так и не решил куда двигаться, далеко залазить не хотелось, напрягала сам заброска до точки, которая может занимать много времени, которое особенно ценно в условиях короткого светового дня. Задача стояла простая - оборудовать базу, пожечь кастрик и то хорошо, как-никак уже в лесу. С утра сомнения рассеялись - еду в село Родниковое, с которого начиналось и заканчивалось столько великолепных походов. Карадагский лес, озёра Чуваш-Кой, Тарпан-Баир и его хребет - мои любимые места. Это первый день, дальше - как обычно, по обстановке.

И вот я в автобусе, который идёт извилистыми дорогами по сёлам. Около каждого есть свой водоёмчик и если летом, за густой кроной кустов и деревьев их не видно, или только приблизительно угадываются его контуры, то сейчас, озёра, с кажущимися декоративными деревьями-прутами по периметру, глаз выхватывает полностью, вместе со свинцовой, тяжёлой, тягучей гладью, кусочком неба в ней, да проплывающими где-то там, в глубине чайками и мутящими воду-небо утками. Знаменитые Родниковские менгиры, которые находятся в начале села, оставляем на потом и выходим у противоположного. От сюда до кромки леса - 5 минут хода и вот я уже там, рассматриваю первый раз одёваные легендарные Эдельвейсы и думаю, натру мазоль или не натру и на всякий случай леплю симпатичный бактерецидный, водонепромокаемо-воздухопропускаемый мега пластырь в зону предполагаемого натёра. Теперь найти подходящие палки для перехода, это маленькая наука, они должны соответствовать и - нравиться, за такой короткий, но ёмкий отрезок времени привыкаешь к ним, по настоящему прирастаешь, начинаешь чувствовать, уже появляется “правая” и “левая” и не надо путать, а одной из них будет оказано доверие и на ней поставят кипятиться воду на кашу-чай, а оставлять их в самом конце не хочется, они столько раз выручали тебя, помогали на штурме гор и возвышенностей, давали такую необходимую опору при движении вдоль крутого склона, восстанавливали равновесие и вообще, не используешь их лишь на привалах, да засовываешь за лямку рюкзака если карту на ходу посмотреть, да батончик энергетический скушать.

Вот он - Чуваш-Кой, высота 1054, ты у подножья и до него рукой подать, наверху как будто подёрнутые инием миниатюрные деревья, но чтоб рассмотреть из вблизи, несмотря на кажущуюся близость, потребуется час, после которого уже не захочется тех деревьев. Но нам не сюда, мы - дальше. Тропинка переходит во что-то более явно выраженное и как-то вдруг понимаешь, что это та самая старо-римская дорога, по которой-то и нужно двигаться, по плавному, затяжному подъёму вгрызаясь в Карадагский лес. Как будто прилепленная к склону, со снежным кантиком она идёт через можжевеловый лес, где незадумываясь начинаешь вдыхать полной грудью, пробуя воздух на вкус.

Вот старый мост, который обходишь снизу - самого моста нет, есть только искусно вымощенная камнем подставка под него, прекрасно сохранившаяся и если есть настроение и фантазия, то можно быстренько добавить недостающих элементов конструкции и тут же прогнать через него те самые римские легионы, перцующие тут 1000 лет назад, усилиями мысли (и физическими со стороны рабов) соорудившие эту и дорогу, которая и сейчас, спустя столько времени, не стала памятником, а продолжает выполнять свою задачу. Сразу за мостом, дорога превращается из «подвесной» в вымощенную булыжником, ширина её по прежнему способна поместить 4-х всадников. Удивительно. А вот и олени, я не вижу их, только слышу - они перекликаются специфическим «гавканьем» с правого и левого склона. Обсуждают, наверное, человек для них не сулит ничего хорошего. Плоский камень где еще читается надпись «С лёгким паром», это примерно треть пути до озёр, деревья становятся гуще, склоны по бокам отвеснее, снега больше, оно так и должно быть - чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ещё один набор высоты на пригорок и дальше по ровной, по лесочку и - вот он, первый прудик.

На карте обозначены как озёра Чуваш-Кой, но по сути это 2 прудика с запрудком, хоть и лавливали здешнего карася и даже купаться пробовали, что закончилось обмыванием у родника, который, подводным источником и придаёт жизнь и колорит этому местечку. Урочище Карадагский лес, наверное, место, где больше всего останавливался на ночь, побороться может лишь Чёрная речка, поэтому к выбору ночлежки отнёсся со знанием, в итоге остановился в номере с видом на озеро. До темноты оставалось еще часа полтора, за это время нужно дообустроить стоянку- оборудовать костровище, натаскать дров, ну а палатку разбить да ужин приготовить- можно и не засветло. А дрова собирать здесь- одно удовольствие - находишь сухое, кричащее своим отсутствием каких либо ветвей на вертикальном стволе толщиной с руку, максимум бедро, расшатываешь его. Длина и масса ствола служит отличным рычагом и возникающая сила со скрипом, бья по прилегающим кронам, сбивая с них пересохшие ветви, помогает сверху, в итоге дерево падает, переламываясь в самом корне, и приземлившись, при хорошем раскладе, расколовшись на два, а лучше 3 бревна. Начинающие потрескивать от холода деревья поторапливают, одновременно определяя количество заготовки, 4-5 таких деревьев и достаточно, еще столько же - и можно всю ночь голым прыгать вокруг костра.

А ночью - Звуки. Они повсюду. Сидишь тихо, пакетами не шелестишь. Слушаешь костёр - его треск, свист и шипение выделяющегося воздуха и закипающего сока не до конца высохшего бревна, стук обвалившегося полена, обуглившегося, перегоревшего ствола, вслед за которым обязательно сотни искр салютом устремятся вверх, на мгновение всполохнув полумрак. Сначала вдалеке, потом ближе, и уже с разных сторон угукают, перекликаясь филины, кажется, что они слетаются вокруг тебя, редкая птица истошно заорёт вызвав презрительное замолкание сов, пытаешься посмотреть на себя со стороны леса, с верхушек отдалённых деревьев, но получается по мультяшному и переключаешься на еду, тем более одно другому не мешает. Покимарив около костра отправился спать в палатку.

В лесу просыпаешься рано, но поборовшись с собой понакапливал силы ещё пару часиков. На улице холодно, костёр погас, а в золе теплятся угольки на которые уже ложаться тонкие веточки, затем толще и вот весёлые огоньки отогревают руки и придают утренней стоянке уют и комфорт, разогревается чай. Тарпан-Баир, взобраться, осмотреться, додумать наконец дальнейший путь. По пути встретил косулю, сверху видны озёра у которых ночевал, а выше - куда глаза доглядывают, развернулся Крым.

Горы со стороны Юга были сплошь усыпаны снегом, деревья, им облепленные, стояли убранные в эти одеяния и смотрелись удивительно, каждое деревце, кустик, травиночка были как в пушистой ледяной вате и по направлению налепленных снежинок угадывалось направление идущего было фронта погоды. Здесь он же и задержался подольше - ниже, у сёл, снежок уже растаял, и лишь усилившийся поток горных речушек напоминал о прошедших осадках. Покрутившись у тригопункта и так не налюбовавшись видами, двинулся вглубь хребта, через карстовые воронки, которые словно большие и малые соты изрешетили всю его территорию.

Я шёл напрямик на Дерекой-Яйлу, что-бы спуститься там через безымянный перевал в Ялту.
Места эти люблю не только я - следы оленей, места ночлежек или кормёжек да мелькавшие спины их говорили об этом, поэтому пытался особо на ветки не наступать, в надежде рассмотреть стадо. Но увы, олени слышали меня раньше и уходили. Я вышел из леса на Ай-Петренскую яйлу, где перепады высот несущественные, а панорамы волнующие - белое плато, с лесочками, обсыпанными соснами, со снежными шапками и лапами, манящие развести их руками и зайти во внутрь, медленно пробираться, припорошившись снегом и найти ту, самую красивую, которую обязательно срубил тот самый дедушка под самый корешок.

Чем дальше на Юг, тем лесочки становились гуще, снег пышнее, дорога извилистей, скальные грядки превратились в гряды. Временами, надоев плестись по дороге, сходишь с неё, и вот - ты первооткрыватель, идёшь наперерез, сквозь сказочные леса, раздвигая заснеженные ветви и получая ими ж в лицо. Карту не достаёшь, ложное чувство сориентированности великолепно и не покидает тебя, настроение отменное и даже кажется, что ноги не промокли, в рюкзаке зелёный чай и думаешь, - в следующий раз уже будет со льдом или нет? Тучи тем временем всё тяжелее, здесь, на высоте 1100- 1200 они нависают прям над тобой, и порой кажется, что можно с той сосны, потянувшись, потыкать в облако палкой, прям физичски ощущая и видя как она вдавливается внутрь, наполненная будущими осадками.

На одном из поворотов, выйдя из-за лесочка, справа увидел оленей и рраз - вниз, за бугорок, достал фотоаппарат, изготовился и мееедленно встал. Олени заметили мня, но дали себя пофотографировать и поснимать немного на видео. Их было 6 (всех видно на видео на видеоролике), все самцы. Необычно. На душе по-детски весело, улыбаешься, радуешься.

Начинаешь искать ориентиры, но их нет - кругом заснеженное плато, всё слилось в одном фоне, с запозданием достаёшь карту и кладёшь на место. Самое надёжное - двигаться к скалам, что обрываются на Южный берег, там будет понятно где точно находишься. Однако отрезок в 3 км до скал весь изрезан, карстовые воронки встали на пути, а это значит движение в лабиринте каменных навалов, выпирающих бортиков огромных бассейнов, наполненных доверху и выше деревьями, с лиственным дном, и даже начав пользоваться компасом понимаешь, что тут проще, да и быстрее, дать крюка, забрать вправо или влево, чем лезть напролом, вниз воронки, потом выбираться от-туда, что бы сломя голову броситься в новую. Движение по азимуту не в сегодняшней программе, поэтому начинается петляние. Через некоторое время, осмотревшись и не увидев значительного продвижения к цели, всё-таки обратил внимание на знакомые контуры впереди встающих гор - точно, Ат-Баш! Как ты здесь оказался? Тьфу ты, как я здесь оказался?..

Оказывается, усыплённый комфортными дорогами на яйле, усугубляя срезания расстояния через лесочки, обогнув гору Перепелиную я упёрся в юго-восточную часть хребта Тарпан-Баир, с противоположного края которого я вышел 4 часа назад. Круто! Где- то я уже встречал подобное. Всё встало на свои места и чрез час я остановился на краю яйлы, с которой начался полуторо-часовой спуск к трассе, где ходят автобусы, а люди, сидящие внутри, верят, что ты пахнешь не костром, а копчёной колбасой.

Закончился выход и пусть не получилось выйти в заданной точке, программа выполнена - получилось впитать в себя насколько смог того положительного заряда, который витает там, у замёрзших озёр, у яркого, сыплющего искрами костра, прозрачного студёного родника, среди воздушных, обледенелых деревьев и низкими-низкими облаками, догоняющих тебя сзади и задевающих шапку, ты смотришь вверх, а до них опять не достать - нужно лезть на дерево и от туда, привстав на цыпочках, защекотать пушистое брюхо.

Артём Евпак